Asi nenajdeme odvětví lidské činnosti, který by pandemie neovlivnila. Koronavirová nákaza zasáhla opravdu všechny a všechno. Výjimkou tak není ani módní průmysl, a to včetně velkých módních domů, které na současnou situaci začaly reagovat. O změně v celkovém přístupu k tvorbě módy a také k její prezentaci jako první informoval módní dům Saint Laurent a nyní ho následoval italský Gucci. Připojí se další?
Nic není jako dřív, nic není, jak bejvávalo
To, že svět módy je obrovský byznys, tak o tom asi není třeba vést dlouhé diskuze. Ale i zde se ukazuje, že návrat do doby „před koronou“ se dost možná konat nebude. Na konci letošního dubna oznámil na sociálních sítích luxusní francouzský módní dům Saint Laurent, který byl založený v polovině minulého století slavným designérem Yvesem Saint Laurentem, že pro něj současnou pandemií nekončí jen sezona, ale také celé martyrium přehlídek a fashion weeků, a to minimálně pro rok 2020. „Pod vlivem současných okolností a vlny radikálních změn, které postihly náš obor, jsme se rozhodli po letech znovu převzít kontrolu nad svým pracovním tempem a zcela přetvořit náš pracovní i kreativní harmonogram,“ stojí doslova v prohlášení Saint Laurenta. „Chceme zpomalit,“ uvádí tým slovy kreativního ředitele značky Saint Laurent Anthonyho Vaccarella. Módní dům Saint Laurent také poukazuje na jedinečnou možnost šanci získat svůj vlastní rytmus, a to bez ohledu na vnější tlaky jako jsou například mezinárodní harmonogramy, které se právě ke světu módy váží. Doslova uvádí, že se opět legitimizuje hodnota času.
Uplynulo pár týdnů a francouzský módní dům má následovníka v Itálii, a to konkrétně ve značce Gucci. I Gucci se rozhodl, že přestává reflektovat na tradiční kalendář, který diktuje čas módního světa. Jedná se o čtyři termíny v roce, přes které nejede vlak, a kdy se do světových metropolí pravidelně sjížděly davy milovníků módy, aby se následně tísnili všichni u přehlídkových mol, a aby jim tak neuniklo nic z toho, co Paní Móda pro tu danou sezónu diktuje, a to někdy až otrocky.
Karanténní opatření, která jsou stále ještě po celém světě aktuální, ale opravdu zaúřadovala a najednou si všichni začínají uvědomovat, zda je jednak udržitelné, ale také žádoucí, aby tempo, s jakým se móda vyvíjí, bylo i nadále takto hektické. Zdá se, že i móda zvolí pomalejší rytmus, a to jak v kreativitě, tak v následné produkci. Vždyť o udržitelné módě se hovoří také již nějakou dobu.
Dvakrát a dost
Podle kreativního ředitele Gucci Alessandro Michele z jeho vyjádření na Instagramu vyplývá, že je představitelné, aby byly velké módní přehlídky pouze dvakrát v roce - na podzim a na jaře, kdy by módní domy představily nové kolekce. Zmizel by tak někdy až nesmyslně nabitý kalendář, který před velkými přehlídkami dámské a pánské módy vyžadoval ještě "předsezónní kolekce", a jednorázové kolekce pořádané pro movité klienty, a to ještě navíc v nějakých exotických lokacích, které si v módním světě vysloužily označení cruise/resort nebo holiday collection, tedy výletní či dovolenková kolekce. Upřímně, tohle je možná trochu zbytečnost, ne?
"Dvě přehlídky ročně jsou více než dost, abychom měli čas vytvořit nějakou kreativní myšlenku a dostatečně ji rozvinout," uvedl Alessandro Michele. Koronavirová opatření podle něj poskytla mnoha lidem čas zastavit se a zamyslet nad vším, co se dosud dělo. "Je to skvělý dar, který nám planeta dala - a my ho nesmíme zahodit," dodal s tím, že v posledních letech módní průmysl čím dál tím více trpěl kvůli hektickému tempu. Italové jsou tedy poněkud razantnější než Francouzi.
Obchod s luxusní módou patřil mezi ta první odvětví, která utrpěla kvůli koronaviru. Nejprve přišla karanténní opatření v Číně, kvůli níž se uzavřely butiky i přístup do oblasti, která je nyní odbytištěm třetiny celosvětově prodaného luxusního zboží. V Evropě se pandemie rozšířila v době, kdy v Miláně a Paříži běžely přehlídky podzim-zima 2020/21.
Další z králů italské módy Giorgio Armani představil svou kolekci v uzavřeném divadle 23. února jen dva dny poté, co se Itálie stala první zemí, kde se covid-19 začal šířit. I on o sobě dal v dubnu slyšet, a to když poslal listu Women's Wear Daily dopis, ve kterém uvedl, že mu připadá "nemorální", aby luxusní móda kráčela ve stopách takzvané rychlé módy. Byla to jeho forma protestu proti tlaku uvádět na trh nové a nové řady v zájmu zisku a "pomíjet přitom, že vytvořit luxusní módu chce čas, stejně jako vyžaduje čas ji ocenit". Luxusní móda by i podle něj měla zůstat baštou nadčasové elegance - ne otrokem módních trendů, které velí koupit, co je právě "trendy". "Nedává mi smysl, aby některé z mých sak nebo obleků visely v obchodě tři týdny, než začnou být zastaralé a nahradí je jiné zboží, které se od nich příliš neliší," dodal Armani.
Za vším hledej Čínu?
Otázkou je, jak se nyní zachovají i další módní značky v Itálii. Poukazuje se totiž na to, že je to právě italský módní průmysl, který byl jednou z příčin koronavirového průšvihu na severu Itálie. Právě tam se nachází značné množství továren, které pro slavné módní domy pracují, a které zaměstnávají de facto nespočitatelné množství čínských dělníků. A ti byli v období kolem Vánoc doma v Číně, že…. A pak se z té Číny vrátili do Itálie za prací, že… Dál si to dosaďte sami.
A abychom neopomněli zmínit postoj Velké Británie a USA. Oba trhy patří také k těm zásadním hráčům v módním průmyslu, a to co do tvorby, tak samozřejmě i z pohledu kupní síly. Britská módní rada a Rada amerických módních návrhářů, které stojí za londýnským a newyorským týdnem módy, povzbuzují značky, aby "zpomalily" a zvážily, kolik zboží produkují a uvádějí na trh.
Tak uvidíme, co se bude dít dál, co a jaké značky bude nosit onen pomyslný ďábel nebo spíše ďáblové. O Pradě zatím nic nevíme. Jedno je ale jisté, módní svět už jako dřív nebude. A je otázkou, jestli to tak vlastně není dobře.
Podobné články
Martin Miko
Doporučujeme
Jan Fiedler